距离下午五点还有七八分钟的时候，银色的丰田皇冠汽车差不多抵达了目的地。
在东京大田区的东南方向，有一条面向宽阔马路，林立着几家“柏青哥”、兑奖商店和提供消费贷公司的商业街。
在日本，目前大约有一万多家“柏青哥”店，其中大约七成以上。都是在日朝鲜人和在日韩国人经营的。
所以只要对这方面稍微有所了解的人，一看到这里竟然是以弹珠机娱乐来招揽顾客，进行变相赌博的地方。
就应该知道，他们已经到了在日朝鲜人或者在日韩国人的地盘了。
这几乎是在日生活的常识。
不过汽车并没有在此地停下，当驶过“柏青哥”后，又转入旁边的小巷。
随即一排打着日朝两种文字招牌的店铺映入宁卫民的眼中。
在这条街上，朝鲜民族的特点更是明显了。
店铺招牌上不是“平壤”、“板门店”，就是“明洞”、“青瓦台”。
可这里却并不像外面的那条商业街那样，有统一牌坊和路灯，破败陈旧的楼房好像从未被修缮过。
数十家小餐馆密集地挤在一起，许多餐馆共用一个卫生间。
大白天的，就有醺醺的朝鲜歌声伴随着煮猪大肠味道，从路边的小饭馆里传出。
狭窄曲折极不规则的街道往往只能通过一人，破败的铁皮房舍后面是随处可见的垃圾。
总之，这里看起来就是一个底层贫民居住的“棚户区”。
整体缺乏规划，道路狭窄，布局凌乱成了先天顽症，公共设施也严重不足。
这一切的一切，都让人很难相信自己身在日本，俨然是一个独特的国中之国。
而这里，就是过去曾经被本地居民称为“朝鲜屯”的仅剩部分，也是现今大田区仅剩的朝韩人聚居区。
来的路上，松本庆子已经向宁卫民袒露了自己韩裔侨民的身份。
还告诉他，今天去的饭馆，距离她小时候的家和学校都很近。
所以在终于停好汽车之后，松本庆子主动以原住民的身份继续充当导游，向宁卫民详细介绍这里的情况，也就成了自然而然的事儿了。
据松本庆子所说，1959年的时候，在日本的朝韩侨民就达到五十九万人了。
到了1985年，再加上加入日本籍的朝韩裔族人的话，总数要超过三百万之多。
相对于此时在日不过几十万人的华夏侨民来说，在日的朝韩侨民无论总数还是比例，都要高得多。
所以相而比于在日华人比较集中的聚居区只有横滨，神户两处唐人街而言，朝韩侨民的聚居区可是堪称星罗棋布。
象这样的聚居区，在日本稍大一点的城市中几乎都以各种形式存在着。
东京的上野还有一个辣白菜横丁街，也是朝韩人聚集区。
而“朝鲜屯”最早的居民，其实是一批来日本充当劳工的朝鲜人和韩国人。
1948年前后，他们不愿意回国，被赶到这里，政府默许他们自己盖房聚居。
多年来，在这里居住的朝韩族人不但获得了土地房屋所有权，也获得了永居身份。
但始终保持着自己的生活形态。
他们通过自己居住区的自治会，朝鲜语学校等机构，体现着出明显的民族特性。
住在这里的人尽管很多只会说日语，但对韩国和朝鲜的政府仍有较强的归属感。
不过这里的人，也都十分讲“出身”。
朝韩两族虽然和平共处，但绝不过多来往。
松本庆子还教给宁卫民一个识别朝鲜餐馆和韩国餐馆的办法。
说这里的烤肉馆儿是特色，少部分店铺由“在日韩国人”经营，其余都是“在日朝鲜人”的。
店铺招牌上如果写着“韩国料理”，店主应该就是韩国出身。
如果没有写这四个字，那都是朝鲜出身的。
她甚至还偷偷告诉了宁卫民一个不为外人知的隐秘。
说在日的传奇组织“朝总联”的一个支部就在这条街的小超市后面。
由于这里对日本人来说是个不愿意涉足的地方，多年来只有住在这里的朝韩族人才知道这件事。
说实话，其实对这件事，宁卫民倒不是很在意。
他既不是日本人，又不是受命来潜伏的间谍，费心思琢磨这种和政治相关的事儿干嘛？
反而因此不愿意惹麻烦，彻底打消了要去那小超市买包香烟的想法了。
而他真正担心的，其实还是他们两个人和这里的嘈杂混乱的环境格格不入，会不会有安全隐忧的问题。
要知道，这里可是鱼龙混杂的穷杂之地，烟雾弥漫，酒气熏天。
混迹于这里的人一看就以蓝领和小商贩为主，捞偏门的人也不少。